D’un point de vue photographique, une boite est par définition un lieu sombre où il y a des gens en mouvement, des lumières de température et de couleurs diverses.
Il y a beaucoup de manières différentes d’approcher ce type de prise de vue, que ce soit via du reportage "people", via une vision plus graphique, une approche plus artistique, au flash, en lumière naturelle, en pose lente etc … la matériel va également varier en fonction de votre approche.
Je tenterai ici de vous proposer des informations techniques et pratiques sur ce type particulier de prise de vue.
Ce tutorial pourrait tout aussi bien s’intituler "bien gérer son exposition au flash".
Le Matériel
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1 sec focale 17mm, ouverture 5.6 isos: 100 |
La photo en boite ( orienté "people", c’est-à -dire une ou plusieurs personnes bien exposées avec une bonne lumière d’ambiance ) ou assimilé ne nécessite pas un matériel très spécifique; un reflex entrée de gamme, un flash externe, et de préférence un grand angle.
Le flash : Le flash interne de votre boîtier peut dépanner dans certains cas, mais ses faiblesses se font vite sentir. La puissance est dans la majorité des cas suffisante,mais le range, la diffusion et le cycle de recharge, eux, ne le sont pas. La surface du flash étant assez petite, la lumière est fort concentrée. En grand angle l’éclair ne couvrira pas l’entiereté de votre champ.
A noter également que le flash interne avec un objectif assez gros ou un pare soleil va empêcher d’éclairer l’ensemble de votre champ.
On va donc se tourner vers un flash externe qui offre bien plus de puissance avec des temps de recyclages très inférieurs au flash interne. Un autre avantage du flash externe est de permettre l’utilisation d’accessoires de diffusion.
Il existe pour adoucir et diffuser l’éclair de votre flash externe tout un tas de solutions :
- Sphère Lambency : La meilleure solution en termes de rapport qualité-prix reste pour moi la copie de la lightsphere de Gary Fong; la sphère Lambency, la lumière rendue est vraiment impressionnante mais son côté imposant est à déconseiller dans les ambiances mouvementées. On se retrouve tout de suite avec une colonne de 40 centimètres fixée au sabot de son flash.
- Accessoires pliable et scratchables : Lumiquest propose également différentes solutions de la petite boite à lumière au ballon gonflable diffusant. La petite boite à lumière apporte vraiment une valeur ajoutée, la lumière est plus diffuse.
- Diffuseurs par défaut : Avec certains flash pros ( comme le SB800 de chez nikon ) vous recevez un petit dôme en plastique diffusant, qui reste bien en place et qui a le mérite de ne pas vous gêner à l’utilisation. Ce genre d’accessoires est également disponible pour la plupart des flash du marché via Ebay.
- Le bricolage home made : Tout est bon pour diffuser, le gobelet en plastique blanc avec le flash orienté a 45° m’a déjà bien aidé, un mouchoir fixé avec un élastique, un tube de film photo avec un trou pour laisser passer la tête du flash, une carte de visite maintenue fixée avec un élastique à cheveux pour faire une casquette de diffusion au flash, bref diffusez, soyez créatifs !
Les objectifs
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1/3 sec focale 18mm, ouverture 4 isos: 100 |
Si vous cherchez à avoir des photos de groupes avec des sujets bien éclairés et une bonne lumière d’ambiance rien ne sert d’investir dans du verre, l’objectif classique de votre kit sera amplement suffisant, la plupart de ces zooms entrée de gamme commencent à 18 mm et terminent à 50 voire 70 mm pour des ouvertures de 3.5 a 4.5.
La plupart des photos de cet article sont réalisées à une ouverture de 4 à 5.6, ouverture qui me permet d’avoir une plage de netteté plus étendue, les gens ne sont pas tous alignés au moment de la prise de vue et la plupart du temps ils sont en mouvement.
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Nikon D200 mesure spot vitesse 1/13 sec focale 50mm, ouverture 1.6 isos: 500 |
Le très grand angle (en dessous de 18mm), lui, permet de saisir des images de l’ambiance générale, travailler sur la déformation pour créer des images dynamiques… A noter que la déformation varie en fonction de la distance de mise au point et que l’effet à courte distance n’est pas des plus flatteurs sur les visages (gros nez petites oreilles).
Une grande ouverture va permettre de jouer davantage la carte de la lumière disponible, parfois en se passant du flash, par exemple pour prendre un Dj qui mixe, un petit télé très lumineux est l’idéal ( comme par exemple un 85 mm ).
Dans l’exemple ci-contre, un 50mm ouvert à 1.6 m’a permis de travailler sans flash afin de profiter des lumières d’ambiance disponibles. Dans ce cas-ci, en utilisant le flash, je n’aurais pas pu conserver cette belle ambiance lumineuse.
Il faut bien savoir que dans la plupart des boites, l’endroit où les gens dansent est généralement assez sombre pour mettre le jeu de lumière en valeur. Donc, espérer faire de la photo de groupe sans flash dans ce type de situations est plutôt illusoire, on se bat contre la faible profondeur de champs, la montée en iso et donc le bruit.
L’exposition
C’est bien évidemment l’élément clé : une bonne exposition permettra d’avoir une restitution de l’ambiance lumineuse de qualité, tout en s’assurant que les sujets sont bien exposés. A l’inverse, une mauvaise exposition donnera une image avec un fond noir sans lumières ambiantes et des visage brûlés.
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1 sec focale 19mm, ouverture 3.2 isos: 100 |
Si je sélectionne le mode priorité ouverture avec une mesure matricielle sur mon boîtier avec le flash monté, la vitesse choisie sera la vitesse de la synchro flash ( qui est sur la plupart des boîtiers fixée à 1/60 ), le résultat sera dans la plupart des cas une bonne exposition des sujets, mais un arrière-plan très sombre et sans lumière d’ambiance, le tout donnant une image très plate.
Si je désactive mon flash et que je sélectionne le mode priorité vitesse avec une mesure matricielle et un temps de pause assez long, l’image obtenue sera floue, mais restituant bien la lumière de la soirée.
La meilleure option est de travailler en manuel en fixant une ouverture (profondeur de champs souhaitée) et une vitesse en fonction de la lumière artificielle disponible. Le flash, lui, se chargera de bien exposer le sujet, la durée du temps de pause quant à elle aura une influence sur la présence de l’arrière plan. Je travaille généralement avec une ouverture de F4 avec un temps de pause de 1/6 qui varie en fonction de l’effet recherché et de la lumière disponible.
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1/10 sec focale 18mm, ouverture 4.5 isos: 100 |
Pourquoi est-ce que mes sujets sont nets malgré le long temps de pause ? L’explication est simple : la durée d’un flash étant très courte, le flash va figer le premier plan sombre, la pause lente va faire "monter" le fond.
Durant cette seconde d’exposition, soit on reste fixe et le fond sera présent et lumineux, soit on peut par exemple tourner son boîtier afin de créer ce genre d’effet lumineux
Il faut donc à chaque photo se placer de manière à « construire » son fond lumineux, adapter son ouverture en fonction de son sujet (une personne, un groupe), adapter sa vitesse pour avoir plus ou moins de lumière d’ambiance.
Bref, pour résumer toute la partie exposition de ce tutorial:
On trouve un fond lumineux, avec 3 personnes souriantes : on allume son flash en auto, isos au minimum, on passe en mode manuel, temps de pause 1 seconde, ouverture 5.6 :
- Trop de lumière de fond, on augmente la vitesse
- Pas assez de lumière de fond, on diminue la vitesse
Synchro Flash : premier et second rideau ?
Au niveau du boîtier on va pouvoir choisir la entre deux types de synchro flash :
- Le premier rideau ( fortement conseillé ) : Le flash part quand vous enfoncez le déclencheur, l’obturateur reste ouvert le temps de capturer l’ambiance ( temps de pose que vous avez choisi)
- Second rideau : Quand vous enfoncez le déclencheur, l’obturateur s’ouvre, capture la lumière et le flash part à la fin de l’exposition, le sujet est donc pris en photo à la fin du temps de pose. Entretemps le sujet risque fort de bouger voire de partir….
La balance des blancs et les isos
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1 sec focale 28mm, ouverture 5.6 isos: 100 |
Au flash la balance des blancs automatique est très efficace, si vous travaillez en lumière disponible il faudra travailler en manuel, en vous adaptant aux changements lumineux.
Si vous travaillez en raw et que votre balance est incorrecte vous pouvez modifier celle-ci sans perte de qualité
via votre logiciel de traitement raw favori. Le raw reste pour moi un passage obligé en termes de gain de temps. Sous capture one pour une série de 250 images réalisées, le post-traitement ( réglage de la balance des blancs, contraste, saturation ) me prend environ 25 minutes.
Au flash, je conserve toujours mes isos au minimum, pour les photos sans flash c’est bien entendu en fonction de la focale et de la vitesse.
Sur le terrain
Une fois sur place, avec votre boîtier à la main, vous perdez votre statut de photographe pour devenir un boîtier monté sur un trépied : alors que vous êtes occupé à photographier un groupe, des gens vous attrapent par l’épaule pour vous hurler dans l’oreille qu’eux aussi ils aimeraient être bien pris en photo.
Il faut donc être prêt a gérer ce genre de situations, penser a sécuriser son matériel contre les chocs en le tenant a bout de bras ou le long du corps. Cela dépend bien sûr des endroits et du public.
Dans ce type de situation, la recherche artistique est vite compromise, on prend le temps de chercher un cadrage, une expression, on cadre et en une seconde on se retrouve avec un groupe agglutiné dans son cadre, affichant un magnifique sourire figé.
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Nikon D200 mesure spot vitesse 1/320 sec focale 50mm, ouverture 1.4 isos: 160 |
Une bonne méthode est d’arriver plus tôt sur place afin de repérer les fonds intéressants et d’établir une sorte de petit trajet à emprunter durant la soirée.
On vous demande aussi en permanence de montrer la photo que vous venez de réaliser, ce qui assurément va déboucher sur une série de 5 images pour être sûr que tout le monde est bien sur l’image. Ca prend du temps et des batteries. Une fois la photo réalisée empruntez votre petit trajet appareil au visage, le groupe aura compris que vous avez repéré une photo à réaliser.
Si votre autofocus n’accroche pas et que vous sentez que le groupe perd patience, utilisez votre bouton de test de flash, les gens seront soulagés, revenez quelques minutes plus tard pour réaliser la photo.
Soyez mobile, le pire est de rester à un endroit car cela va dans la plupart des cas mener à une file d’attente pour la photo, et vous empêcher de saisir des images intéressantes.
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Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1,3 sec focale 12mm, ouverture 4 isos: 100 |
Nikon D200 mesure matricielle vitesse 1/60 sec focale 50 mm, ouverture 2.8 isos: 100 |
Nikon D200 mesure spot vitesse 1/60 sec focale 12mm, ouverture 4 isos: 100 |
RAW ou Jpeg ?
Gilbert Volker auteur d’un très bon bouquin sur le raw en parlera mieux que moi donc je le quote :
"Le format RAW (ou plutôt les formats RAW puisqu’il en existe un bon paquet) représente l’information brute recueillie par le capteur au moment de la prise de vue. Le capteur est daltonien de pure souche et ne reçoit que des informations de luminosité habituellement interprétées à l’aide de la matrice Bayer, dotées de filtres couleurs RVB. Il est évident que ce fichier brut nécessite un traitement sophistiqué pour obtenir une image présentable. Et là vous avez deux options :
Faire confiance au processeur DSP de votre appareil photo qui transforme le fichier brut en format JPEG ou TIFF (plus rare) en appliquant au passage tous les paramètres que vous avez sélectionnés au préalable (balance des blancs, saturation, courbe de tons, espace de couleur, netteté, etc.).
Parfait, vous voilà enfin en possession (essayer de palper un fichier, c‘est difficile) d’un fichier prêt à l’emploi. Le bonheur ? Oui, si vous avez parfaitement contrôlé votre prise de vue, fait la balance de blancs aux petits oignons et exposé votre fichier avec une précision irréprochable. Moi, je n’ai jamais su frôler la perfection en shootant du JPEG. Et ceci, malgré l’emploi des techniques traditionnelles (posemètre et thermocolorimètre), utilisées pour vaincre mes angoisses face à une technologie nouvelle.
L’emploi du JPEG implique de savoir ce que vous allez faire de votre image. Impression Offset, publication Internet, tirage photo en Minilab, chaque utilisation nécessite des paramètres de développement bien spécifiques et vous ne pouvez pas savoir d’avance si telle et telle photo ne sera pas utilisée dans un cadre différent de celui envisagé au départ.
Mais au-delà des contraintes pour le choix des paramètres, savez-vous que le fichier JPEG ou TIFF n’est qu’une interprétation allégée, amputée de votre fichier capturé ? Vous avez pris soin de bien caser les 4096 nuances par couche (12 bits = la profondeur habituelle d’un appareil reflex numérique) pour vous retrouver qu’avec 256 niveaux (8 bits = fichier JPEG ou TFF produit par votre APN) à l’arrivée ? Eh bien, c’est bien bête de ne pas pouvoir choisir ce qu’on jette au passage…"
décembre 5th, 2007 at 12:40
Bonjour Benjamin, merci pour ce tutorial vraiement intéressant !
Je suis tombé sur tes photos des folies bourgeoises qui se déroulaient au mirano évènement auquel j’étais présent, les couleurs sont magnifiques !
http://www.photob.be/2007/09/23/folies-bourgeoises/
J’étais également présent a la soirée Soul Party qui elle aussi se déroulait au Mirano, je viens de tomber sur les photos de cette soirée réalisées par un autre photographe et c’est le jour et la nuit ! Les images sont plates, pas de lumière d’ambiance, la différence est vraiement flagrante ! Comment explique tu cette grande différence ?
http://www.photo-deroy.be/soulparty/index_5.htm
Intéressant de voir un même lieu couvert par deux regards différent !
décembre 5th, 2007 at 4:29
Hello Benjamin,
un grand merci pour ce nouveau tutoriel de grande qualité. Je n’y écrit pas souvent, mais je me promène sur ton site très régulièrement, et j’y apprend énormément…
Merci à toi et bonne suite
décembre 5th, 2007 at 5:08
Salut Ben,
merci pour ton tuto on apprends encore beaucoup.
Merci de partager tes connaissances
A bientot
décembre 5th, 2007 at 9:45
Merci beaucoup pour avoir pris le temps d’écrire ce tutorial!!!
@+
décembre 5th, 2007 at 10:13
Salut Benjamin !
Clair, illsutré et en plus on a les exifs !
Merci pour ce tuto, il est génial
Denis, impressionnant on ne dirait vraiment pas le même endroit
décembre 6th, 2007 at 12:39
Yop!
Très bon tuto très bien illustré.Réellement un bon travail didactique!
Pas con le coup du fake “coup de flash”… Il m’est arrivé d’avoir l’AF qui patinait et les gens qui s’impatientait et je savais pas comment m’en dépatouiller… A retenir!
a+!
Tom
PS : faut qu’on se capte pour tes batteries
décembre 6th, 2007 at 2:04
Bon tuto, clairement expliqué et superbement illustré!
Je rejouterais (si je peux me le permettre) que l’on peut également joué avec l’orientation du flash (externe biensûr!) pour donner certains effets qui peuvent parfois êtres sympas.
Et pour ce qui est du caractère, mieux vaut ne pas être timide quand on fait ce genre de photos, même si on est vite submergé par les gens qui veulent absolument leur photo souvenir, il est aussi utile d’aborder les gens quand ils paraissent intéressants (photographiquement parlant évidement!).
Par contre, ca fait maintenant 9 mois que je fais des phtos tous les vendredis dans une discothèque et je n’ai encore jamais pu faire une photo à 100ISO et encore moins à 100ISO et f4!
Tout dépend de l’ambiance lumineuse de l’endroit…
Mais encore une fois, bravo pour ce tuto et bonne continuation à toi!
décembre 6th, 2007 at 7:43
C’est génial, tes tutos sont très bien faits. Ton site est dans mes favorits.
Bravo, bonne continuation.
décembre 6th, 2007 at 9:23
Merci pour ton tuto, il est très bien (comme les autres)
Si possible, j’aimerais bien avoir plus d’info sur la mesure Matricielle VS Spot en situation de photo en boîte.
Merci
Mélanie
décembre 6th, 2007 at 10:17
très bon
décembre 7th, 2007 at 12:22
Denis : Effectivement la différence est bien la, je ne connais pas le photographe qui s’est chargé de la couverture ni sa manière de travailler mais disons que visiblement la gestion de l’exposition , n’était pas optimale
Frogsims : Merci, hésite pas a repasser !
Ksh, delphine, Jérôme,Haristobald : Avec plaisir !
Tom PS : Ouaip vais en avoir besoin
Twane : Merci, Jouer avec l’orientation du flash et faire du bounce est bien mais il faut avoir des surfaces pour réfléchir ton flash, si c’est juste pour l’orienter vers la gauche ou la droite et qu’il n’y a pas de surface apte a réfléchir va rapidement vider tes batteries, le flash aura besoin de beaucoup de puissance.
Pour les isos, disons que si tu reste a 100 isos il faut simplement augmenter ton temps de pause, soit tu joues sur ta sensibilité soit sur tes isos, niveau exposition c’est du pareil au même.
Melanie : Disons que j’utilise dans 90% de mes photos de la mesure spot ou de la mesure manuelle mais force est de constater que dans ce cas précis la matricielle reste la mesure la plus appropriée.
Si tu est en spot sur le visage le boîtier va exposer uniquement pour ton premier plan et les lumières de fond seront moins présentes
décembre 8th, 2007 at 12:23
coucou,maintenant on est obligé de venir chez toi pour te critiquer et donné des conseils
bon bien evidement ce petit dossier est super bien fait mais il manque a mon sens une chose.
pour l’expo au flash.
en faite je trouve que sur certaine de ces photos le sujet est autant si ce n’est plus lumineux que la scene,or dans la réalite il est soit pas exposé(pas interessant sauf ombre chinoise)ou moin que la scene,mais jamais plus.
j’en vien au faite,a tu essyer la mesure d’expo flash(moi je l’ai mise sur la touch FUNC du D200) elle permet ainsi de faire une expo (pondéré ou ponctuel sur le visage) et tu peux ainsi la sur ou SOUSexposé pour que les personnes puissent avoir une luminosité plus bass que l’arriere plan (elle seront ainsi, a mon sens, mieu intégré a la scene).
voila c’etait juste pour complété
décembre 8th, 2007 at 12:41
ah oui pour vraiement parfaire ceci il faut a mon avis une memo expo flash sur le sujet(en pondéré central ou pondéré et sous exposé)et une memo d’expo normal sur le fond(legerement surexposé serait encore mieu).
décembre 8th, 2007 at 3:55
merci pour ce bon tuto ben
décembre 9th, 2007 at 7:13
Hello Ben,
Très bon tuto expliquant point par point les différentes méthodes…
Parcontre un flash électronique monté sur le boîtier n’est pas indispensables bien du contraire…
En réalité, il est possible d’augmenter ou réduire, le flash interne jusqu’à + ou – 2IL, d’obtenir des résultats précis et modelé…
Je ne sais pas si cette otion est disponible sur tous les boîtiers disposant d’un flash…
Calé sur le deuxième rideau, de se servir du pré flash , suivi du flash final en fin d’exposition.
Alors pq travaillé plus flash intégré plutôt qu’à l’électronique, pour trois raisons :
- le poids
- l’encombrement
- peu ou pas de différence dans la pluspart des situations
Et contrairement à ce que tu dis, aucun soucis sur le temps de recharge, faut juste préoir des batteries bien chargées…
Si le parsoleil en corole est trop grand, il vaudra meiux l’enlever, pour éviter les ombres disgracieuses…
En 7 ou 8 ans, je n’ai jamais apprécié le flash électronique, lui préférant de loin le flash intégré…
C’est une question de point de vue…
De préférence en jpeg, pour des raisons simples : la vitesse d’éciture – le poids des fichiers – la qualité de sortie, réglage boitier 0 – les images finales sont bien souvent destinées au Web -
En général , travailler en mode manuel – ouverture moyenne, vitesse vraibale souvent la seconde parfois deux couplée au flash intégré à – 1 IL pour des images en mouvement orientée artistique exposées entre 100 et 400 ISO.
je préfère le mode manuel, pour contrôler tous les paramètres, à l’argentique le réusltat se voyait au tirage seulement, au numérique, il est très facile de corriger l’expo…
Il est également possible de dézoomer avec des vitesse plus élevée 1/60 eme – 1600 iso – pleine ouverture expo au flash -2 qui servira juste de complément, afin de garder la lumière naturelle des éclairages…
C’est pas une vérité absolue, mais avec l’expérience, ces réglages sont fréquents, avec beaucoup d’éclairages ambiants, c’est plsu facile, je pense que plus difficile dans un contxete de boite de nuit, c’est le manque de spot…
Voili voilà …..
A+++
décembre 9th, 2007 at 7:19
Twane, ça peut être un bon moyen de communication pour les personnes un peu introvertie, timide, parlant peu ou pas au gens, tua s une raison objetcive d’aller vers les gens et les gens viennent vers toi…
Faut juste se lancer à l’eau froide… une fois dedans le corps s’ahbitue à la température
décembre 9th, 2007 at 7:41
ZANROC : J’ai juste un peu moins de temps a passer sur les forums
Pour ta remarque c’est davantage un choix qu’une contrainte, le but est vraiement de faire sortir mon sujet en l’éclairant plus que le fond, si tu veux diminuer l’expo du sujet il me semble plus simple de simplement diminuer la puissance du flash via une correction d’exposition
nix, merci !
fu : La correction d’expo du flash est dispo sur la plupart des boitiers que se soit pour le flash interne ou pour le flash externe, avec un diffuseur sur un flash externe je donne souvent une correction d’expo de +1 afin de contrebalancer la perte de lumière.
J’ai aussi travaillé au flash interne mais je lui préfère vraiement la modularité d’un externe et avec un grand angle (12mm) la couverture est bien plus homogène et plus diffuse un autre avantage du pare soleil est de protéger la lentille frontale qui sur un très grand angle est assez proéminente, maintenant je suis assez d’accord avec toi, travailler avec un flash interne permet d’être plus mobile .
Merci pour ton commentaire !
décembre 10th, 2007 at 2:21
décembre 10th, 2007 at 2:22
Sui curieux de voir tes prochaines prod,
a + l’ami
décembre 11th, 2007 at 8:29
J’aimerais savoir si quand tu fait un reportage pour une soirée, tu es obligé d’envoyer toutes les photos réalisés ou bien si tu choisis par exemple les 50 meilleurs… Car je doute que sur 300 photos, par exemple, tu aie chaque fois une qualité irréprochable…
La technique du flash que j’ai peu tester( encore merci pour le mail ) maintenant trois fois , est réelement efficace même si bien souvent aléatoire les lumières étant elles aussi aléatoire… Et dur dur de refaire poser les gens une 2e fois. Ou alors faire direct deux photos ?
décembre 12th, 2007 at 12:05
Bonjour Tchouk,
Je ne suis obligé de rien, mais en général je propose environ 200 – 250 images, qui sont toutes “bonnes” techniquement, c’est a dire; pas floues, un fond bien lumineux, des visages bien exposés. Sur place je prends énormément d’images que j’écrème au fur et a mesure directement via le boitier.
De retour a la maison je supprime environ entre 5 et 10 % d’images qui sont passées a travers cet écrémage ( images redondantes ou techniquement mauvaises ). Ce qui me donne environ entre 200 et 250 images. Maintenant des photos photographiquement intéressantes je les comptes sur les doigts de la main
décembre 12th, 2007 at 1:36
Merci pour ta réponse
Tu dois sûrement en compter + que moi
Mais ne trouve tu pas que rendre 200photos détruis ton travail de photographe? Ou bien pour toi le reportage c’est ça aussi…
décembre 12th, 2007 at 4:06
Que ce que tu entends par ” tu dois sûrement en compter plus que moi ? ”
Je ne vois pas en quoi le nombre d’images détruis mon travail de photographe.
Pour moi il faut différencier cela en trois groupes,
L’intérêt photographique : Rechercher l’émotion, le coté graphique, le coté explosif, chercher l’image forte et parlante, avoir une réelle implication artistique dans sa démarche, on ne cherche pas a faire 200 images, on recherche quelque chose peut importe le nombre d’images.
Le reportage : Pour moi un reportage c’est couvrir tous les aspects d’un évènement de manière qualitative et sélective afin de représenter celui-ci, cela ne veut pas dire que la recherche artistique ne peut pas être présente mais elle ne doit pas nuire au coté “témoignage” de l’évènement . Une soirée peut tout a fait être couverte en 30 photos.
La photo pseudo people boite : Dans le cas présent on cherche plutôt a afficher un maximum de visages de personnes identifiables, le fait d’afficher beaucoup de visages sur un site va permettre a ceux qui étaient présent de se remémorer des souvenirs et a ceux qui voudraient venir de voir les gens qui étaient présents. Très souvent la commande se fait plus en fonction du nombre d’images que en terme de qualité.
décembre 12th, 2007 at 7:16
Ce que j’entends par là c’est que tu à bien + d’expérience
et puis pitete un matériel un niveau au dessus… Note, comme tu l’explique bien, pas besoin d’une foudre de guerre même si un petit télé qui ouvre à 2.6 ne doit jamais être de trop ainsi que des objectifs avec de meilleurs focus ( plus rapide et précis ).
Je rencontre fréquemment ce problème de non mise au point par l’objectif quand il fait trop noir. Il n’accroche pas et sans cette assistance ce n’est pas de la tarte …
Personnellement j’appartiens plutôt au 3e groupe même si le reportage m’intéresserais bien +…
30 photos pour une soirée c’est parfait pour montrer un vrai travail de qualité
décembre 12th, 2007 at 7:21
A mon avis ce que veux dire Tchouck, c’est l’aspect à la chaînne, mais la pluspart du temps les 3/4 des managers de boîtes ne sont pas très regardat à la qualité. Comme tu dis Ben, plus il y’a de photos, plus ils sont contents…
Bcp de gens sont déjà très contents d’être pris en photos puis de se voir sur site, sans pour autant percevoir les subtilités d’une image intéressante…
La photographie, c’est le petit plus, souvent pas de budget, bcp d’établissment sont de mauavai payeurs, une mentalité assez déplaisante….
La photo de boîte c’est le compromiis pour se faire la main, s’amuser un peu, boire à l’oeil, se concoter une réserve d’images, se faire la main sur le portait rapide en situation délicate, appendre à aborder les gens, les diriger,…
Perso, je n’aime pas trop cette mentalité, l’aspect profit pur et dur, dommage, la photo souvent dite “artistique”, est à mon sens une photo de boite tout court comprenant cetaies caractéristiques: couleurs, ambiance, gaieté, mouvement, ect, etc, des photos rstituant le plus fidèlement possible ce contexte éphèmère…
+++
décembre 12th, 2007 at 9:28
Fu: Je suis de ton avis. Même si je trouve que le top serait de distribuer 30 photos dites commerciales avec un cd accompagné avec les 200 autres photos …
décembre 14th, 2007 at 2:45
“…en général je propose environ 200 – 250 images…”
Ouf tu me rassure !
Je me disais,”mais comment il fait pour avoir si peux d’images et toute aussi bonnes ?!
Je me basais sur un autre de tes articles où tu disais, je crois, que tu essayait au fur et à mesure des “reportages” de limiter le nombre de photos prises.
En tout cas très bon tuto’s.
Tu es toujours ma référence pour les photos
“…vous hurler dans l’oreille qu’eux aussi ils aimeraient être bien pris en photo.”
Et j’ajouterais même que l’alcool aidant, cela s’intensifie vers la fin de la soirée 
Trop vrai !
“…penser a sécuriser son matériel contre les chocs en le tenant a bout de bras ou le long du corps.”
Personnellement, je met toujours mon appareil autour du cou, en boite ou ailleurs. (Un appareil qui glisse des mains c’est vite arrivé)
Mais je conseille en tout cas en boite de “porter” son appareil au dessus de la foule. (Genre ramasseur de verre avec son bac à “bière”)
Je n’ai jamais eu de problèmes mais pensez aux verres et autres cigarette qui se balade au niveau du torse. Sans compter les coups de coudes malheureux
décembre 21st, 2007 at 11:37
Bonne explication de la technique, cependant je conseillerais l’inverse au niveau du flash. Je shoot au second rideau en soirée pour justement créer mon fond et ensuite fixer mon sujet…
exemple :
http://photos.sakanadesign.com/emakina/20070623/IMG_4154.jpg
http://photos.sakanadesign.com/emakina/20070623/IMG_4167.jpg
http://photos.sakanadesign.com/emakina/20070623/IMG_4189.jpg
En soirée, parfois les gens ne posent pas… donc je pense qu’il peut-être utile de “fermer plus” pour obtenir une plus grande profondeur de champs. Et donc éviter de rater une mise au point.
Bien à toi,
S.
décembre 24th, 2007 at 7:01
Sakana, je suis pas fan de la synchro au second rideau, que se soit au premier ou au second rideau l’expo est la même, au premier rideau quand tu déclenches ton éclair part et tes sujets sont exposés, ils peuvent ensuite se barrer au moins tu es sur de les avoir sur l’image.
Au second rideau tu déclenches, et la deux secondes plus tard (en fonction du temps d’expo) la photo se fait, entre temps tes sujets sont partis.
Tu peux expliquer ce choix du second rideau ?
décembre 27th, 2007 at 6:33
Que si les gens prennent la pose pour la photo, au moins il ne bougent pas “trop tot” ?
mars 11th, 2008 at 2:01
Hello,
Super photos, dans tous les styles, un boulot remarquable.
Juste un truc, sur les 3 dernières photos d’exemple de cette page. Je comprends bien les exifs de la première photo (les 2 filles qui dansent en contre-plongée), par contre je n’arrive pas à comprendre comment l’ambiance de la deuxième (dj) est si lumineuse. le fait de passer en 2.8 au lieu de 4 ne compense pas du tout le passage de 1.3 sec à 1/60sec, et on se retrouve avec la même expo nickel. Il y avait beaucoup plus de lumière sur la 2??
Jean-Yves
mars 11th, 2008 at 2:34
Merci Jean-Yves,
En fait sur la seconde je suis sans flash et les photos ne sont pas prises a la même soirée, donc oui plus de lumière et photo sans flash
avril 29th, 2008 at 4:11
Benjamin Merci bcp pour ton site en général et tes tutos. c’est une véritable bible.
Je pratique la photo depuis un peu moins de 5 ans dont 3 spécialement en boite de nuit. J’ai encore bcp apprit sur ton tuto mais aussi bcp ris sur tout le passage ou lon doit se transformer en un trépied qd tous les mec bourrés de la boite t’attrapent par l’épaule et postillonnent à l’oreille dans un souffle chaud des plus mauvais alcools que l’on trouvent en boite : hé mec tu me fais une photo avec mes potes!! Tellement réel! ça sent le vécu pour toi aussi la preuve que tu ne nous ballade pas en piochant ces infos dans un bouquin.
Au plaisir d’apprendre ne nouvelles choses sur ton site. Au fait je me prépare pour le FIF2008 et j’ai commandé le Diffuseur de Flash Lambency Nikon SB600 pour mon D200. J’espère ne pas être déçu!!
mai 17th, 2008 at 1:56
Bonjour Benjamin,
Vers la fin juillet je vais faire de la photo de soirée pour un bal de fin d’année, et par rapport a l’utilisation du flash, je me demandais, dans quel sens il fallait orienter son flash? orienter sur le sujet ou plutôt vers le plafond, ou encore une autre direction?
Deuxièmement j’hésitais par rapport au choix de ou des objectifs. j’ai récemment fait l’acquisition d’un 50 mm 1.8( mais j’ai l’impression que malgré se luminosité, la focal fix posera problème) ou bien 18-55 du kit ou encore 28-75 en 2.8?
merci
juillet 29th, 2008 at 10:36
Salut,
Super bien ce tutoriel.. j’ai beaucoup appris. merci!
J’ai toutefois une question:
Quelle est la focale limite (p-ex sigma 10/20 pour nikon)lorsque tu utilises un flash type cobra sans avoir d’ombre de portée? Y’a t il une limite? ou cela dépends juste de l’orientation de la tete du flash?
juillet 29th, 2008 at 11:11
Bast : avec deux mois de retard je réponds a ta question : pas besoin d’investir dans du lumineux vu l’ouverture nécessaire pour de la photo de groupe, mais tout dépends de tes attentes !
Benji : Le problème des ombres portées n’en est pas un, il faut juste savoir que le flash sans accessoire a une couverture limitée en fonction de la distance de tes sujets
juillet 30th, 2008 at 8:20
Ok! merci..!
août 4th, 2008 at 1:27
Bonjour
Merci pour ce tuto
Une chose me fait hésiter à eentreprendre cette démarceh, c’est le choix du premier ou second rideau. Vous dites qu’avec le second rideau, le sujet peut bouger avec le flash pdt la pose. Mais avec le premier rideau, le sujet peut bouger après celui-ci, pdt la pose ?
août 5th, 2008 at 12:43
chrispixe : il faut travailler au premier rideau, ce qui permet au flash de partir immédiatement, le reste du temps de pause est la uniquement pour le fond
août 5th, 2008 at 1:47
Tres bon article sur la photographie en soiree. Dans mon metier de photographe de mariage je me sers toujours de la synchro sur le 2e rideau – le flash se declenchant a la fin de la prise de vue il y a moins de risque que les gens bougent. Le mouvement est egalement plus naturel, comme il n’y a pas de trainee DEVANT le sujet, mais derriere.
août 14th, 2008 at 6:04
Salut Benjamin,
Très chouette tuto! Juste une petite question, un pied est-il intéréssant et pratique en soirée ?
août 15th, 2008 at 3:10
PMN : Le fait est que il faut déclencher au premier rideau, quand tu appuie sur ton déclencheur le flash part et cela permet de prendre ta photo et d’ensuite exposer pour le fond, dans le cas contraire tu enfonce et la photo se prends genre 2 secondes après et tout le monde est déja passé a autre chose
Lau : pratique non, intéressant pour faire quelques pauses lentes
septembre 10th, 2008 at 6:22
Bonjour Benjamin,
voilà quelques mois que je m’essaye à la photographie après m’être acheté un reflex.
Pourriez vous développer un peu sur le thème de l’expo flash avancé par ZANROC ?
Je ne saisis pas bien de quoi il est question. Je dispose d’un flash externe P-TTL, qu’est-ce donc l’expo flash ?
Merci d’avance.
septembre 10th, 2008 at 6:35
Boris, dans sa remarque Zanroc insite sur le fait que il préfère avoir moins de lumière sur les sujets ( chacun ses gouts ) et donc de diminuer la puissance du flash ( vua la correction d’exposition )
septembre 10th, 2008 at 6:42
Ah ok, c’est simplement la correction d’exposition.
Merci pour cette précision.
PS : Je suis tombé sur ce site hier et là je suis en train de lire les autres tutos. Vraiment super, bravo !
septembre 10th, 2008 at 6:42
merci !
septembre 18th, 2008 at 2:02
[...] photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée t’apportera beaucoup de réponses. Il faut un peu de temps pour se faire la main : être capable de gérer une exposition correcte du fond (pose assez longue, mémorisation d’exposition souvent utile) et du public (au flash, 1er rideau, pourquoi pas avec un p’tit diffuseur pour adoucir la lumière). Le RAW s’impose vraiment à mon sens, pour avoir plus de marge de manoeuvre et récupérer exposition (dans la limite du raisonnable, c’est lors de la prise de vue que tout se joue) ou couleurs Si tu te sens limité par ton objectif, c’est du côté des objectifs à grande ouverture qu’il faut regarder. [...]
septembre 26th, 2008 at 11:36
Merci bien pour ce petit tutorial joliment tourné et d’un bon intérêt pédagogique…Merci de nous en faire profiter pour de jolis clichés…
septembre 27th, 2008 at 7:18
Tiens, petite question qui me taraude toujours…
Piles neuves à chaque fois ou rechargeable pour ton flash ?
Car on m’as dis il n’y à pas longtemps que les rechargeables ont moins d’énergies que les neuves non rechargeables.
Donc on m’a conseillé des neuves à chaque fois…
Juste que niveau budget à force ça compte si tu fais plusieurs soirées…
septembre 27th, 2008 at 7:31
Toujours des piles rechargeables, faut juste investir dans des piles de qualité comme les GP 2700, des cycles de recharge entre chaque flash plus court et surtout une autonomie supérieure aux piles classiques
septembre 29th, 2008 at 1:58
[...] vous cherchez plus d’informations pour ce type d’images, vous pouvez consulter le tutoriel sur le sujet de la photo de soirée. En parlant de tutorial je viens de rajouter un tuto réalisé par Julien sur les poses longues et [...]
octobre 2nd, 2008 at 2:38
Que dire sur ce tuto? c’est le meilleur tuto sur le net que j’ai vu!
ce vendredi j’ai une soirée à couvrir, j’ai noté quelques conseils de ton tuto! j’espère que ca me portera chance malgré le stress de l’endroit à faible luminausité et jeu de lumière!
je t’enverrai sur ce post 2.3 exemple pour savoir ton point de vue et ce que t’aurais corrigé!
bien à toi,
arnaud
octobre 17th, 2008 at 2:06
[...] Bon je viens de trouver un site qui explique et donnes des conseils pour les photos de boites. photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée Par contre qu’est ce que l’on appel ‘mesure matricielle’ ? L’equivalent sur le 40D donne quoi ? [...]
octobre 19th, 2008 at 2:06
Ce qui est intéressant dasn tout cela, c’est la clarté des propos et leur illustration par des cas concrets. C’est le cas des nombreuses rubriques de ce site. Je ne manque jamais de te citer [et de communiquer un lien, le cas échéant] quand il s’agit de photos de concert, boite et autres discothèques. Je me suis beaucoup inspiré de tes tutoriaux pour améliorer ma pratique. Donc, merci !
)
novembre 3rd, 2008 at 1:15
[...] Objos plus ouvert. de plus pour les photos de nuit j’adore voir le fond, l’arriere plan, les lumiere d’ambiance. or ici elle sont inexistantes donc sans grand interet. je te conseille le reglage suivant : Mode M 1/15s ouverture f2,8 pour les plan solo et 5,6 pour les groupes regarde la bible des phtoographes amateurs : photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée [...]
novembre 18th, 2008 at 12:59
Qd je travaille en mode A+synchro flash lente, je me rapproche de ta façon de faire…quel est le plus du mode manuel?
Merci de bien vouloir m’éclairer?
novembre 18th, 2008 at 1:04
Thomas : L’avantage de travailler en manuel et de pouvoir décider de ton temps d’expo, si tu n’a pas assez de lumière de fond tu peux modifier ton temps d’expo. En priorité ouverture tu es calé a ta vitesse de synchro flash soit 1/60
novembre 18th, 2008 at 1:07
Pas qd je règle mon flash en synchro lente…la vitesse devient beaucoup plus lente…
novembre 18th, 2008 at 1:14
Possible, mais de ce fait ce n’est pas toi qui va décider de l’exposition de ta photo
le boitier va se baser sur ta mesure de lumière (matricielle, pondérée, spot) pour calculer un temps d’expo basé sur le moment ou tu fais ta mesure, sachant que dans la plupart des boites, la lumière change très rapidement je préfère choisir moi même mon temps d’expo.
Chacun sa méthode, j’aime bien choisir mon expo moi-même et pas laisser mon boitier décider, mais si tu es content en travaillant en sync lente en priorité ouverture tant mieux
novembre 19th, 2008 at 9:55
Ta méthode est sans aucun doute la bonne,d’ailleur mes photos sont très loin d’égaler les tiennes, mais pour l’instant je perds beaucoup en réactivité lorsque j’utilise le mode M…
Bonne journée et merci de partager ton expérience
novembre 19th, 2008 at 12:08
Quelle grosse différence entre un éclairage au flash (x2) et un éclairage boites à lumières (x2 aussi) dans cette même configuration “studio” et pour un rendu n/b ?
novembre 19th, 2008 at 12:09
Tu peux déplacer le message précédent dans ton avant dernier article “Mariage”, me suis trompé
novembre 20th, 2008 at 11:45
Bonsoir Ben,
Tout d’abord félicitations pour ce super tuto et merci de faire partager ton expérience. Cependant, je me posais des questions sur tes réglages flash habituels, et je n’ai pas trouvé des réponses dans le tuto et les commentaires. Quels sont tes réglages habituels sur le flash? plutot Auto(ttl/ittl) ou manuel? avec de la réduction de puissance de l’éclair? avec un flash Nikon, utilise tu le mode de dosage flash ambiance BL ? merci pour toutes ces précisions, et encore félicitations pour ton travail:) Bonne soirée.
décembre 10th, 2008 at 4:44
Ce soir je mets en Å“uvre le tuto
!
décembre 11th, 2008 at 3:19
bon bha c’est pas évident de tourner autour de l’axe optique avec le flash et le lambency …
décembre 29th, 2008 at 11:14
[...] pas forcement besoin du 1.4 ou 1.2 L !!! regarde ici : photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée si ça peu t’aider !!!! a+ [...]
janvier 13th, 2009 at 5:09
Un apn full frame implique tu il des réglages différents ?
J’entend modification de f/5,6 et 1″
De manière sinificative
janvier 28th, 2009 at 12:40
très bon reportage et très bonne explication!
Je n’arrive pas à comprendre comment la photo des deux filles en talon aiguille à 1,3sec est aussi net. Même avec un 12mm. Il faut être un vrai pro et que ces petites dames ne bougent pas!
janvier 28th, 2009 at 11:15
WeBmaliN : Non, la seule influence est la pdc
vince : Comme expliqué dans le tuto le temps d’expo n’a pas d’incidence sur le fait de figer ou non un sujet qui se trouve dans la pénombre, c’est le flash qui s’en charge, le temps de pause aurait put être de 2secondes …
janvier 28th, 2009 at 1:11
Je shoot en d700
avec un 28-80 3.3-5.6
et un 17-35 3.5-4.5
Et il serai interessant de savoir sur tes images
les infos du style avec ou sans flash,
premier ou second rideau
Car je n’arrive pas a obtenir un fond aussi colorer
que sur les tiennent
meme avec 1″
notament sur celles ci
http://www.photob.be/images/tut/boite6.jpg
http://www.photob.be/images/tut/boite7.jpg
autre question que faire si le fond est jolie
a 1″ pour que les personnes ne soit pas sur exposé
reduire puissance de son flash ou l’expo ?
Pour la photo avec les filles a talon prisent dans leur totalité si flash il y a, quelle orientation tu donne a ton flash pour bien exposer ta photo,vers les pied, vers le visable, avec ou sans diffuseur…
janvier 28th, 2009 at 1:44
WeBmaliN : La plupart de mes images contiennent les données exifs, je suis toujours au premier rideau, si tu n’a pas assez de lumière d’ambiance il faut plus de temps d’expo ou une sensibilité plus importante.
Pour éviter que les sujets soient sur ex la condition est de ne pas avoir de lumière directe sur le sujet.
Pour la photo avec les filles c’est du flash direct sur le sujet sans diffuseur.
février 3rd, 2009 at 1:02
Bonsoir Ben,
Petit passage pour te remercier de cet article, j’ai fais mes premières photos de soirée samedi, et j’ai attentivement lu et suivi tes conseils qui m’ont été d’un grand secours !!
J’ai embarqué un 50mm 1.4 et le Tokina 12-24, que du bonheur !
A bientôt
Jonathan
février 18th, 2009 at 8:32
[...] vient la question des réglages. Pour ma part j’ai suivi les conseils de Benjamin Brolet sur sa page dédiée aux photos de soirées. Mes réglages sont les suivant [...]
mars 5th, 2009 at 7:06
salut,
génial l’article, je me demandais comment on faisait des effets pareils en soirée.
cependant je n’ai pas vu beaucoup d’explications sur le réglage du flash.
j’ai vu un photographe de soirée avec d200+18-55 2.5+sb800 vertical avec omnibounce et un deuxième sb800 dans la main. j’ai vu sur d200 1/3sec F7.1 et il m’a dit flash à 1/128.
j’ai un d300+sb800+sb900 donc bien équipé pour faire la même chose. pouvez-vous un peu plus détailler l’influence de 1/128… sur la photo, les deux flashs doivent-ils être en 1/128… ? je suppose que faible puissance donne éclair très bref poiur capturer le mouvement bine net puis 1/3sec capture les lumières…
comment programmer les flash ? su-4 ?
merci
Marc
mars 5th, 2009 at 9:13
Et une grande frite avec mayo’ pour moi…
avril 7th, 2009 at 4:35
Salut Benjamin!
Tout d’abord, un tout grand merci pour ce tuto qui est super! J’adore tes photos…
J’ai quelques questions qui m’aideraient à mieux comprendre:
Dans quelles conditions utilises-tu un diffuseur ou autres accessoires?
Utilises-tu le diffuseur fourni avec le flash? Sinon quel accessoire?
Travailles-tu uniquement en flash direct? (que cela soit en soirée, en mariage,…)
Dans tes exifs, je vois ” Flash = Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
“, hors moi quand je travaille en flash direct j’ai cela “Flash = Strobe return light detected
” Quelle est la différence?
Merci et encore bravo pour tes superbes photos!!
Stéphanie
avril 16th, 2009 at 4:37
salut,
je viens de tomber sur ce site très intéressant!! de bonnes idées pour palier aux difficultés de certaines prises de vues!! Mais je me pose une petite question : quand tu dis qu’il faut poser 1 seconde à pleine ouverture pour figer le sujet et faire monter le fond, ok, mais comment ne pas bouger pendant 1 seconde? meme avec une optique stabilisée, c’est pas gagnée!! sur un mariage, le pretre risque de mal le prendre si on monte sur l’hotel avec un trépied!!
comment tu fais?
merci d’avance!!!
seb
avril 20th, 2009 at 11:01
Faut tout lire M’sieur Seb, un temps de pose d’une seconde, c’est pas vraiment pour les mariages! (Il y a généralement assez de lumière pour se passer du flash d’ailleurs! ) Mais le long temps de pose n’est pas un souci étant donné que le flash “fige” le sujet et l’obturateur reste ouvert ensuite pour arriver à la seconde… donc en gros, ton sujet reste net et ton arrière plan sera flou (flou de bougé)… Et c’est la qu’on peut commencer à être créatif. (bouger le boîtier une fois que le flash a fait son job… ). Et juste une petite info : “l’hôtel” c’est pour la nuit de noce, “l’autel” c’est à l’église!
p
mai 8th, 2009 at 11:31
Merci pour toutes ces infos Benjamin… Je vais justement en avoir besoin pour le we prochain. Un ami DJ m’ayant demandé de le photographier en boite pour sa promo. Je vais tâcher de suivre tes conseils avisés. Je me suis déjà entraîné avec mon flash sur mon neveu de 3 mois….
mai 10th, 2009 at 3:42
[...] bible dans le genre “photo de soirée”) a très bien résumé et conseillé dans son tuto. Grand merci à [...]
mai 12th, 2009 at 3:15
C’est en demandant un avis sur quelques photos plutôt mauvaises d’une soirée étudiante qu’on m’a dirigé vers ton site.
Si j’avais su, j’aurais sûrement mieux géré le coup.
Même si les retours ont été positifs (les gens étant nets et pas surex) j’étais loin des rendus dynamiques et pétants.
Enfin bref, merci pour les infos, d’accord pour le premier rideau.
Bonne continuation
juin 27th, 2009 at 10:23
Très bon tuto (oui je répète un peu ce qui a été dit ^^) qui donne de bonnes techniques pour se lancer (chose qui me tente de plus en plus). J’ai découvert ton site depuis peu et je passe beaucoup de temps dessus ayant sauté le pas du numérique depuis quelques mois.
juillet 16th, 2009 at 4:48
Bonjour
UN tuto comme, il n en existe pas bcp sur le net.
Ton tutoriel ma énormément servie par rapport a mon taf de photographe de soirée chez tribu de nuit.
Des photos aussi colorée c’était un fantasme.
Maintenant une réalité de tout les jours et de toute les boites dans lesquels je vais faire des photos.
Un grand merci à toi.
Une galerie soirée et dispo sur mon site:
http://www.arthuro.book.fr/gal-11-1.htm
septembre 30th, 2009 at 3:23
[...] lire l’article de Benjamin Brolet sur son site : photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée C’est quelqu’un d’extrémement doué (voir les différents porfolios)… mais attention, il est en [...]
octobre 30th, 2009 at 11:03
Salut Benjamin,
juste un message pour te dire encore merci pour les tutoriels, ils sont magnifiques et très bien expliqués.
je m’en vas tester cela dès ce soir.
Merci.
janvier 1st, 2010 at 4:12
genial j’ai fait un essai 0,6s et f4 200 iso c’est impec merci beaucoup
février 8th, 2010 at 10:02
Super, site très intéressant et bcp de talent!
Thanks
février 12th, 2010 at 4:24
Merci pour ce tuto!
pour le flash, tu le met s en quel mode? TTL, Manuel…? et en général tu le dirige comment?
merci d’avance pour ta réponse!
février 23rd, 2010 at 2:12
Bonjour, j’ai un canon EOS 1000D avec un flash Sigma EF-530 DG ST EO-ETTL II et un zoom le sigma 18-200 f3,5/6,3. Je viens de me lancer le week end dernier dans des photos en discotheque. Mon resultat des photos avec un voile blanc devant ou sinon trop de lumiere de flash. Quelqu’un pourrai me donner le bon reglage pour mon appareil ? j’ai du mal a trouver MON reglage. Merci.
mars 16th, 2010 at 11:52
Bonsoir,
merci pour cette aide précieuse ! super
une question : tu gères quel mode de mesure de lumière Benjamin lors de ces soirées ? le mode “matricielle” ?
un grand merci.
Cordialement.
mars 26th, 2010 at 11:19
tip top ce tuto !
avril 17th, 2010 at 5:04
Tuto très explicite et très bien illustré!!!très franchement j’en ai appris beaucoup en peu de temps!!!!!Continuez comme sa bon job!!!
mai 31st, 2010 at 6:29
je savais même pas que ca existait.
juillet 14th, 2010 at 11:51
Bonjour a tous,
Dans un premier temps je souhaitais remercier Benjamin pour ce superbe tuto… Tres enrichissant.
Débutant dans la photo, j’avais cependant quelques questions.
Je suis équipé d’un Canon 450d 18-55 IS, et je cherche a faire des photos similaire a celle du Dj dans la partie “Les objectifs” et de profiter des lumières d’ambiance disponibles.
Dans cet exemple, Benjamin a utilisé un 50mm ouvert à 1.6 sans flash.
Dans mon cas, mon appareil ne me permet d’avoir une ouverture de 4 Ã 5.6.
Dois je me mettre en mode Av avec une profondeur de champs (f/4)?
Et si je mets en mode manuel, quels sont les réglages que je dois définir pour avoir ce type de photo? (Iso, vitesse)
Merci d’avance
Florian
août 26th, 2010 at 4:31
Premièrement en mode AV… tu risque d’avoir des résultats assez aléatoires à cause du changement constant de lumière. Je dirais qu’il vaut mieux rester en mode manuel.
Deuxièmement avec un 18-55 comme le tien, en bout de focale (55mm) tu seras d’office à f5.6. A moins que le DJ soit éclairé avec des spots de 1000 watts tu ne pourras pas faire de photo.
Va peut être faire un tour ici : http://www.julienboisard.fr/html/techniques1.html
Tu comprendras mieux comment estimer la lumière et régler ton appareil en fonction.
Sans flash à f5,6, tu devrais être à 3200ISO et au 1/5sec pour avoir une exposition correcte. Mais à une vitesse si basse le sujet sera flou.
Bref, chez canon il y a un génial 50mm que j’appelle Fisher-Price vu qu’il est tout en plastique… Mais à 95€ et une ouverte de f1.8… c’est imbattable!
Bon amusement!
août 27th, 2010 at 6:58
merci beaucoup pour tous ces conseils
septembre 14th, 2010 at 3:39
Voila je n’sais pas si tu lis souvent tes commentaires car tu dois etre bondé, mais je te remercie grandement pour ce tutoriel.. Quand j’ai commencé la photo en soirée je me suis basé sur tes config a toi !
Mais bon ca a tres bien marché au You night Club mais au Soho cest tres different.. Jai gardé le principe d’obturation lente qui donne de tres bons effets, je dois des fois monté plus que 1 seconde, ca dépend des lumieres. Il faut dire que toutes les boites ne sont pas éclairé de la meme maniere… soit
LE TRUC DU FLASH JE LAI BEAUCOUP UTILISé hahaha et ca marche !!
bien a toi merci
octobre 19th, 2010 at 10:43
Bonjour Benjamin,
Déjà toute mes félicitation pour ce site qui est vraiment excellent.
Concernant le photo de soirée. J’ai personnellement un D300 avec un flash SB600 un 50mm 1.4 et un 16-85mm 3.5 – 5.6. J’utilise ta méthode de prise lente pour mes prises de vue de soirée et cela fonctionne vraiment nickel. Par contre, quand j’ai un problème d’accroche de l’autofocus, quand je fais un “test” flash, au lieu d’avoir un déclenchement, le flash s’active de façon continue. J’ai eu beau réinitialiser le boitier et le flash mais avec toujours le même résultat. Est ce que quelqu’un aurait rencontrer le même problème ? merci .
novembre 15th, 2010 at 4:49
Moi perso… je trouve que certaine photo sont sur-expo et certaine cramer au visage…
décembre 13th, 2010 at 7:11
thanks… merci pour les precision et le “sharing”. Beau boulot. Spécialement les photo de la piscine a bali
février 22nd, 2011 at 12:23
Bonsoir, merci pour ce magnifique tuto vraiment génial
Petite question, quel genre de retouches faites vous ? Avec photoshop ? Des filtres du style alien skin? Ou alors avez vous crée vos script ?
Merci d avance bien à vous.
Lio
mars 2nd, 2011 at 10:09
Super tuto. Seulement avec de la synchro lente, je n’arrive pas à avoir le sujet net avec une pose longue. J’ai un 50d avec un 580EXII et quoi que j’essaye, en mode M lorsque je règle une vitesse trop lente je récupère effectivement le fond mais mon sujet est flou.
mars 27th, 2011 at 2:37
Salut benjamin
Merci beaucoup pour ce tutorial de grande qualité.
août 9th, 2011 at 4:56
Felicitations, c’est un blog super. J’ai trouve beaucoup d’informations utiles. Je vous invite a consulter mon site, et je serais ravi de vous accueillir parmi les membres de notre site VOSAMIS.FR , et parlez-en a vos amis. Merci!
août 15th, 2011 at 11:05
Salut!
Merci pour ce tuto génial
J’aimerai me lancer dans la photo de soirée et donc il me faudrait un reflex. Je compte faire ça à titre occasionnel, pas à toutes les soirées et donc il me faudrait un appareil pas trop couteux pour satisfaire mes envies.
Que me conseilleriez-vous ?
Merci
octobre 23rd, 2011 at 7:49
Vraiment bien ton tuto et véridique, je suis tombé exactement sur les mêmes genre de problème que toi, comme par exemple le manque de lumière à cause de temps d’exposition un peu trop court etc…
Ha et j’ajoute aussi, que le bouton test flash est très pratique lorsque les gens ont tendance un peu à casser les c**** quand ils répètent sans cesse ” elle est nulle recommence ”
Et j’aimerais savoir si tu as déjà fait de la photo en soirée avec une focale fixe ? Si oui, ça s’est passé comment ?
Bonne continuation à toi
novembre 17th, 2011 at 2:58
Parfait
La mise en oeuvre vendredi soir
Merci pour ce tuto de qualité !